Home Статьи Макс Черницов: Российская мода. Итоги десятилетия. Часть вторая. Модная журналистика.

Макс Черницов: Российская мода. Итоги десятилетия. Часть вторая. Модная журналистика.

Print

Общемировой тенденцией нового времени, которая затронула и Россию, стало расширение информационного поля и одновременно падение профессионализма в моде. Обо всем по порядку.

Если прежде о показах и модной одежде писали лишь в профессиональных журналах, а свежие репортажи показывали мельком в новостях или на "Fashion tv", то теперь каждый второй дамский блог посвящен обсуждению коллекций, показов и, непременно, новых сапожек, которые счастливая поклонница моды купила в ZARA, а в блог выложила фотографию удивительно похожей пары от Givenchy, раз в 50 дороже. Как правило, девушка уверена, что бренд Givenchy перерисовал модель, ведь "заровская" пара уже на ногах, а прославленный Дом только пару месяцев назад показал модель на подиуме.

В российской блогосфере фанатичные модоманки и модоманы позволяют себе писать с такой бескомпромиссной уверенностью, будто являются по меньшей мере редакторами модного издания с мировым именем. И на многих это действует!!! А уж как у нас любят разбрасываться эффектными клише вроде "гений", "надежда русской моды", "серый кардинал от моды". Так мнимые авторитеты несут в массы ложную информацию и засоряют доверчивый мозг. Недавно в обзоре миланской мужской Недели моды на одном из сайтов нахожу: "Считается, что Неделя Высокой Моды в Милане представляет самые продаваемые коллекции". На мой вопрос, понимает ли автор, о чем пишет, девушка безапелляционно отвечает: "То есть вы, например, не согласны с русским "Vogue"?" Хохотал до кишечных колик!

Пришлось просветить автора статьи: российский "Vogue" - женский журнал, и о мужской моде не пишет, соответственно, ссылка на него, мягко говоря, неоправданна; мужской недели Высокой моды не существует ни в Милане, ни в любом другом городе; на Неделе Высокой моды представляются коллекции haute couture, которые полуручным способом за сумасшедшие деньги шьют всего несколько домов мод в мире, и в магазине эти платья не купишь, а можно лишь заказать в ателье при Доме индивидуально. Так что о "самых продаваемых" - тоже не в тему. В двух предложениях три фактических ошибки.

То, что модой интересуются многие, замечательно! Выкладывайте картинки понравившихся нарядов и фотографии любимых моделей, певиц и актрис, пишите комменты "хочу" и "нра", только не изображайте из себя профессиональных знатоков моды! А если очень хочется сказать свое веское слово, говорите его посредством визуальных образов. Когда не хватает фактических знаний о моде, полагайтесь на врожденное чувство стиля (если оно есть) и составляйте коллажи или ассоциативные ряды. Отличный выход!

Что же касается профессионалов... Людей, которые реально могут анализировать и адекватно излагать, можно сосчитать по пальцам. И, к сожалению, число их не увеличивается. Что тому виной? Сложно сказать. Человек, пишущий о моде, должен как минимум обладать искусствоведческим образованием и знаниями об истории моды. А с другой стороны, кому нужны аналитики моды, если в стране до сих пор большинство населения, кроме двух имен, никого не знает?!

Не поддаваясь пессимизму, отмечу, что в интернете появилось немало интересных, заслуживающих уважения проектов. Это и первые электронные журналы о моде вроде "LAM", "12/24", и колонка Юлии Выдолб в "Афише", и некоторые авторские блоги. Многие глянцевые издания обзавелись интернет-версиями (Vogue, GQ, Elle, Bazaar и другие) - вполне самостоятельными проектами, с рубриками, темами, которые не может себе позволить родительский формат.

Теперь о российском печатном глянце, бурное развитие и упадок которого мы наблюдали в прошедшем десятилетии. Появилось бесконечное количество журналов - аналогов западных изданий. Перечислять не стану, чтобы не обидеть тех, о ком забуду. Закономерность: чем пафоснее было открытие, чем больший бюджет выделяли на запуск проекта, тем быстрее журнал "сдувался". Самый яркий пример - "Сitizen K". Об аудитории привлекаемых читателей никто не думал, важнее в эпоху нефтяного изобилия было застолбить имя погромче. Однако потребители выбирали совсем иное. Реального успеха достигли журналы, обращенные к рядовым покупательницам. В каждом крупном издательстве появился подобный проект: "Mini", "Glamour", "Cosmo shoping". На их разворотах красовались вовсе не съемки Стивена Мейзела с фантастическими нарядами от Dior, а платья, шорты, блузки от Mexx, Benetton и прочих с указанием цены и списком адресов магазинов на последних страницах.

Самым забавным вариантом снисхождения подиумной моды до обычных людей стала предложенная, кажется, в "Glamour" игра "хочу/могу" с фотографиями похожих вещей и их ценами - с пятью нулями и без пары оных. Второй секрет успеха таких изданий - карманный формат. Журнал легко помещается в дамскую сумочку.

Другим локомотивом модной прессы стали издания о звездах: "Ok", "Hello!", "Tattler", "StarHit", электронный "Spletnik.ru" На их страницах мода пышно шествовала по красной дорожке на высоченных шпильках. Российские дизайнеры подсуетились: звезды все чаще одеваются в отечественные наряды, а создатели последних получают возможность "засветить" собственное имя. Однако, если в Америке удачный образ может в одночасье сделать дизайнера знаменитым и гарантировать бурный рост бизнеса, то у нас успех заканчивается... пиаром.

"Большому" глянцу, чтобы выжить в такой ситуации, пришлось перейти в премиум-сегмент. В нашей стране это означает не повышение качества работы журналистов и фотографов, не улучшение печати или авторский креатив, но напускание пафоса и повышение розничной цены. К сожалению, в богатой России за это десятилетие не появилось ни одного art-fashion-проекта, проще говоря, журнала странного размера с большими и красивыми картинками в разворот, напоминающего скорее альбомы по искусству, нежели модную периодику. Я имею в виду формат "V", "WAD", "Hercules" и т. д.

Единственным примером оригинального российского издания о моде (lifestyle-журналы вроде "Афиши", "Собаки" не в счет) можно назвать "Fashion collection". Журнал этот за неимением конкурентов легко плодится и размножается на необъятных просторах Родины: уж в нескольких городах-миллионниках есть своя версия.

Главную претензию, которую стоит предъявить российскому глянцу последнего десятилетия, сформулирую так: ни одно издание не стало общенациональным авторитетом в области моды. Выделю четыре основные причины.

Главная - деньги. Это неизбежность. Обвинять журналы в продажности глупо, люди зарабатывают. Не вижу ничего в этом постыдного. Те же, кто не может отличить заказные материалы от авторских, пусть так и пребывает в благостном неведении. Журналы пишут, повинуясь зову коммерческого отдела. Лишь небольшое пространство, остающееся от "поддержки" рекламных разворотов, теоретически можно было бы посвятить российской моде. Что изредка и происходит.

Типичная - клановость. Под видом какого-то "удивительно уникального формата" почти каждое издание определило круг дизайнеров, о которых можно писать. Любимчиков главреды продвигают любыми доступными способами. Остальных просто не существует! Говорят, в российском "Vogue" есть даже "золотой" список, в который нельзя попасть ни за какие подарки, а лишь исключительно магической силой пафоса. В результате ни у одного журнала нет авторитета честного, прогрессивного издания, признаваемого всеми игроками отрасли. Свою местечковую позицию и вкусовщину редакторы прикрывают громкими именами, купленными по лицензии в Европе и Америке. Это заимствованные авторитеты, но не приобретенные.

Архетипическая - подражательность. К сожалению, это не вина журналистов. Это паранойя русской культуры в целом - стесняться себя, своих корней, своего варварского славяно-татарского прошлого, заискивать перед европейской "утонченностью". Российский дизайнер имеет шанс быть в глянце, если его коллекция попадет в западные тренды. Это давление на мозг лишает дизайнеров последних шансов делать что-то авторское. Между тем потихоньку стали появляться черты русского образа в моде. Он далек от западного представления о "русском стиле". Это не меха, не Доктор Живаго и не хохлома, а скорее тоска о тоталитарном прошлом и будущем, мечта о "сильной руке". Но анализировать это некому. Отечественный глянец, проморгав очередную русскую сенсацию, напишет о ней после западных журналистов.

Печальная - прерывание традиции. История тоже, к сожалению, вполне русская: как только первое поколение "от сохи" научится вместо плуга работать на тракторе, его тут же как классового врага уничтожают, а на освободившееся место приходят новые "сохатые". Репрессий, конечно, сейчас никто не устраивает, однако на вскидку не могу назвать ни одного пишущего редактора моды, кто работал бы в одном издании хотя бы десять лет, тех, кто наблюдал за рождением отечественной моды в конце 90-х, кто видел ее развитие в начале 2000-х, кто сможет нащупать "корневую" особенность русской моды. Исключение, разумеется, составляют сторожилы-главреды, которые о русских писать все равно не станут: разве после интервью с Карлом Лагерфельдом и Александром Маккуином положение позволяет?!?!

Недавно увидел обрывок документального фильма о работе в американском Vogue и был поражен: ведущим специалистам журнала, кажется, всем, как раньше писали, "за 35+5+5". Как вы полагаете, кто интереснее напишет о традициях в образах Стефано Пилати: тот, кто видел живьем показы Ив Сен Лорана в 80-е или выскочка-студентка, которая накачает фоток из интернета, и вообще, история для неё - это "винтаж", "рвака" и мамин пыльный чемодан? В большинстве российского глянца стилистами, редакторами и журналистами работают люди околостуденческого возраста, не имеющие ни искусствоведческого образования, ни знаний по истории костюма и моды, зато амбициями и пафосом способные надуть не один дирижабль. Добавим сюда "блатных": внучек писателей, дочерей олигархов, жен кинорежиссеров и т.д. Вот они, современные "профессионалы" от моды.

Не подумайте, что я ретроград. В моде, как в любой другой сфере деятельности, "люди всякие нужны". И те, кто взламывает представление о реальности, молодые бунтари и провокаторы. Должны быть и те, кто, придя из иных сфер, сможет обогатить новыми знаниями. Но обязательно должны быть и другие, кто сохраняет "родовую" информацию, опытные и мудрые наставники. Если их нет, история и культура исчезают, а люди превращаются в "Иванов непомнящих", которые полагают, что все в моде придумала Zara. По всем этим причинам претендентов на звание культового журнала, изменившего наши представления, пока нет. Российская мода - это относится не только к журналам - родилась недавно. Потому первой заветной мечтой стало желание "сделать как там", а не выдумывать что-то свое.

Логика вполне оправдана, вот только за внешней атрибутикой успеха с годами все отчетливее просматривается пустота внутренняя. Не секрет, что в редакции каждого издания лежат стопки журналов-конкурентов и периодики других стран. Все читают друг друга, вдохновляются, учатся, используют...

Дабы в душе читателей окончательно не поселилась древнерусская тоска, закончу так: надеюсь, со временем в редакциях Парижа, Лондона, Токио и Нью-Йорка каждый месяц с нетерпением будут ждать русских изданий.

P.S. Дизайнерам отверженным, работающим для людей, а не ради глянцевого пафоса, рекомендую активнее сотрудничать с интернетом и ТВ. Эти ресурсы гораздо эффективнее.

(В статье сохранен стиль автора)

Взято с www.rbc.ru 28.01.2010